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慢速鱼雷Siluri a Lenta Corsa(简称S.L.C，民间更直接的喊其为“猪”) 搞出这样一出让英国人难以磨灭记忆的大事儿的，就是意大利著名的意大利海军特种部队——第十快艇突击队。他们驾驶着一种名为Siluri a Lenta Corsa(简称S.L.C，民间更直接的喊其为“猪”)的慢速鱼雷。其实就是在普通鱼雷的基础上改良，重量约为7.5吨，变慢航速，增加航程，另设两个座位，可以对鱼类的行进方向进行控制的“人操控鱼雷”。突击队员将鱼雷驾驶到目标船只的下方，将鱼雷头部约300公斤的炸药固定在船只上，然后返航，在设定的时间引爆炸弹即可。那么除了氧气供应外，此类作战最关键的是——时间。 于是，沛纳海的故事就正式开始了。 沛纳海老店Orologeria Svizzera 说起沛纳海的历史，其实很多人已经知道了，这里就不多加赘述，只简单捋一下过程：一家1886年在弗罗伦萨开办的钟表销售门店，创办人是Giovanni Panerai。很多人会说最初的沛纳海其实并不生产手表，而只是纯粹代理各大品牌做销售而已。其实到20世纪的时候，沛纳海门店更名为Orologeria Svizzera，翻译过来就是“瑞士钟表店”。店址也从最初的感恩桥搬到了圣乔瓦尼广场，如今那里就是今天沛纳海的总店了。在1916年，沛纳海注册了Radiomir的专利，并且更早的时候，沛纳海就在佛罗伦萨创办了这个城市的第一所制表学校。所以，沛纳海真不是大家想象的那样只是经销商的角色而已。 居里夫人 那么Radiomir很多人都知道，它也是沛纳海重要的一个系列名称，其实就是居里夫人的“镭元素”。居里夫人在1898年发现了这种元素，20年后，沛纳海将溴化镭和磷硫化锌放在一起发出了荧光。并且沛纳海觉得这种新的组合元素可以用在手表上作为自发光的夜光材料。当然，这种元素具备很强的放射性，这是当时所有人都不知道的。包括居里夫人本人在1934年因再生障碍性贫血去世的时候也知之甚少。有了Radiomir，就满足了意大利海军蛙人部队，即使在水下昏暗到接近黑暗的环境里，也可以清晰地看到当前时间的需求。那么，水下?是不是就要防水呢? 于是有了借壳上市的故事，这次是沛纳海和劳力士共同完成。 此后，Radiomir 1940，Luminor，Luminor 1950以及相对比较新的Luminor Due系列相继登场、各领风骚，更是不在话下。然而有没有发现一个“诡异“的问题?沛纳海怎么没有潜水表系列? 沛纳海Mare Nostrum 有人说你开国际玩笑呢吧。沛纳海的出生和历史证明了它每一只表都是潜水表!谁说的?1943年的Mare Nostrum就是沛纳海当时专门为意大利海军文职官员设计的表款。所以，沛纳海确实真的没有特别在其系列里标注过潜水表。只是我们偶尔能在表盘上看到带有“SUBMERSIBLE”字样的表款，它们就是沛纳海众多表款里的专业潜水表。 最近推出的沛纳海计时潜水表上的“SUBMERSIBLE”字样在“PANERAI”下方 好了，这个大隐隐于潜水表的历史，在2019年的SIHH之后就此没有了。  无论是正面还是背面，都可以窥见不息运转的心脏——大面积镂空的RMAS7机芯，所有值得玩味的细节，通通展现眼前。相比诸多RM作品，这块机芯显然不似他的兄弟们如RM 27-01等机芯一样，直接向观众展示3D立体的机械世界，相反地，机芯和表盘一样“平坦”——原因是，这是RM在超薄机芯上的首度突破，所有的机芯零件不再追求立体感十足和构建3D微观世界，而是在有限空间内，让所有肉眼难辨别的微小机件更井然有序地分布，达成更纤薄的尺寸。 面世十余年，迄今为止RM 016已推出各种版本，包括钛合金、白金、红金，以及各种镶钻版本。虽然版本不一，但无论哪一个版本的RM 016，它的设计与制作，都不是单一的简单工序而已，从设计稿的绘制到最后的完工，每一道工序，皆充分表达机芯、表壳和表盘的一整套设计理念。所以，无论哪个版本，皆保持矩形超薄表壳、硕大的粗体字时标配镂空设计，一如既往地传达品牌所擅的高科技感和未来感。 RM 033 当RM首款矩形腕表在市场上被人认可之后，其圆形超薄腕表也很快面世。2011年，RICHARD MILLE首度打造了超薄+圆形表的组合，造就了RM 033。直至今天，它仍然是RM最薄的手表，直径45.7mm，厚度却仅6.3mm。它的突破点在于，比上一块RM超薄手表——就是我们刚刚讲过的RM 016，整整薄了2mm! 在材质选择上，RM 033有钛合金、白金和玫瑰金三个版本，每种材质匹配了各种镶钻款。RM 033的设计理念和RM 016类似，都是超薄的日常佩戴款——功能简单，更倾向于实用性，以适应更多场合。只是和RM 016相比，它的功能更加简单，两针设计，盘面的重点只有时针和分针。 和功能一样，外壳一样表达简洁的理念。三件体表壳将表耳完全整合入表壳系统，最抢眼的，是16颗六角星钛合螺丝，妥妥的RM Style。至于表盘，蓝宝石水晶玻璃表盘中央，设计了一个倾斜的椭圆形装饰，周围环绕着半透明的罗马字或阿拉伯数字。这在RM，应该是一次突破设计，起码在此之前，我们几乎从未见到过这样的RM表盘设计。 内部搭载的RMXP1 机芯，直径33mm，厚度仅为2.6mm。这块机芯对于资深表友而言不会陌生，但到了RM这里，经过研究团队的倾力改造，无论是功能完善性还是观赏性，都有了质的飞跃。首先，这块机芯的底板夹板和摆轮夹板被替换成钛合金，并且做了最大程度的镂空，节省了可贵纵向空间的同时，因着夹板、发条的裸露令视觉观感更增趣味。其次，摆陀被设计成双向上链，并用铂金打造，以实现超薄镂空机芯的高效上链和紧凑尺寸。此外，这块机芯具备可变惯性的自动弹跳平衡摆轮，此种平衡摆轮为重大技术创新，它可有效增进腕表在经受震动、机芯组装、拆卸时的可靠性，从而确保长时间更为精确的走时。最后，底板机件采用5级钛合金及Titalyt?处理工艺，夹板经过黑色 PVD镀层处理，以提高超薄机芯的整体坚固度及表面平滑度，这对齿轮系的良好运转和机芯的稳定性都是相当关键的。 最终，这块机芯呈现出强烈的RM特有风格。看得出来，在机芯的修饰方面，RM仿佛不太在意传统的抛光拉丝倒角打磨等等，他们所致力营造的，是一种类似太空感、未来感的效果，更贴切地说，应该是一种超越传统的高科技视觉效果。正因如此，购买RICHARD MILLE的人，会觉得无论是50万还是500万，都是超值的! 最后，聊聊这两款表的售价。作为超薄简单表，它们是RM的真正入门款：RM 016基础款的售价在536,000人民币，而最亲民的RM 033售价为639,000人民币——虽然客观地说，这样的价位讲入门有一些过分，但我们还记得RM品牌的定位以及他手表的平均售价是100万+。上述两枚RM“异形表”，明显不同于抢眼又个性突出的RM运动款，但它们同样是百分百RM风格的腕表，同样具备5米开外的辨识度。如果你已经将RM定为人生的奋斗目标，不妨将目标先锁定在这两个入门款。 - 江诗丹顿“卓尔不群”全国巡展上海站抢先看! ;最近，万奢网受邀参加江诗丹顿在上海国金中心举办的 “One of Not Many卓尔不群”全国巡展。之前，“One of Not Many卓尔不群”的活动在伦敦首发，这次国内首展来到上海，展示了宣传片中的传承系列、伍陆之型系列、纵横四海系列。展馆也以这三个系列为核心划分为两个主要展示区域。其他诸如创意时光系列、历史名作系列、艺术大师系列中一些经典表款。 江诗丹顿“One of Not Many卓尔不群”全国巡展上海站展馆鸟瞰图 展厅中第一个区域以音乐为主题。乐队乐器、老式黑胶唱片、耳机等元素旁，展示着音乐艺术家本杰明·克莱蒙泰(Benjamin Clementine)和音乐家兼词曲创作人詹姆斯·贝(James Bay)与品牌合作拍摄的全新广告画面，伍陆之型系列腕表在此陈列。在这个展厅的另一部分，是以旅行与冒险为主题的区域，其中展示了探险家兼摄影师科里·理查德斯(Cory Richards)佩戴的纵横四海系列腕表。 这个区域展示了设计师欧若·依图(Ora Ito)佩戴的传承系列腕表以及传袭系列等经典系列腕表。 江诗丹顿“One of Not Many卓尔不群”全国巡展上海站明天就将结束，有兴趣的读者可以抓紧时间前往国金中心参观。之后，还将前往深圳、西安、重庆、北京及杭州进行巡展。有兴趣有时间的读者届时可以前往参观。 江诗丹顿“One of Not Many卓尔不群”全国巡展行程安排： 西安SKP商场 - Hublot与RICHARD MILLE - 超豪华腕表中的技术狂人，非Hublot与RICHARD MILLE莫属。两个牌子都是特别偏爱新材料，自然不会放过碳纤维和高科技陶瓷这两种新材料中的主流。 在2013年，Hublot推出了高科技陶瓷作品中最抢眼的一款：OnlyWatch的红色陶瓷陀飞轮。因为即便是高科技陶瓷，要烧制出明艳颜色也不简单，颜色稍有偏差也会谬以千里，所以即使技术高超如Hublot，也就完成了一枚，但已经预示了彩色高科技陶瓷时代的到来。 2013年，Hublot OnlyWatch红色陶瓷陀飞轮 Hublot的MagicGold也是一种很有意思的新材料，目前定位是一种新型合金，不过其烧制过程和形成的结构，也有和陶瓷相似的地方，也许称为一种陶瓷合金更合适一些，也期待冶金方面的表友给予解答。RICHARD MILLE与Hublot一样，时尚、锐利是其特色，越难驾驭的材料越能彰显其卓尔不群，契合“挑战极限，拥抱胜利”的品牌精神。几乎每一年RICHARD MILLE都有高科技陶瓷作品推出。 搭载具有时区及日期快调机制的UN-334机芯的独创双时区腕表 综合以上论述，雅典在2019年能推出新一代的“怪物”——Freak X就不足为奇了。表冠的回归使更多人可以适应，采用自动上链方式，钛金属外壳，其核心依然为卡罗素结构，表径从之前的45mm减少到43mm——这次更像一个穿正装的“怪物”了。 同一个事物在不同人的手里，结局也会变得不一样。我想，“创造物”如果不离开弗兰肯斯坦，那他会一直如刚出生时那般美好善良，可惜的是遇到了鄙夷他的路人。如果将硅材质、无表冠、卡罗素结构这些元素让其他品牌来创造一支腕表，或许也不会像现今的Freak那般广受好评吧?Frankenstein可以引申为一个创造了某样东西结果导致其毁灭的人，而Freak系列则是雅典表百尺竿头，更进一步的开始。 |
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